Россия в красках
 Россия   Святая Земля   Европа   Русское Зарубежье   История России   Архивы   Журнал   О нас 
  Новости  |  Ссылки  |  Гостевая книга  |  Карта сайта  |     
Главная / Русское Зарубежье / Турция / МИР ПРАВОСЛАВИЯ / Русские в Царьграде. Игумен Алипий (Светличный).

 
Рекомендуем
Новости сайта:
Дата в истории
Новые материалы
 
Никита Кривошеин (Франция). Неперемолотые эмигранты
 
 
 
Ксения Кривошеина (Франция). Возвращение матери Марии (Скобцовой) в Крым
 
 
Ксения Лученко (Россия). Никому не нужный царь
 
 
 
 
Павел Густерин (Россия). Россиянка в Ширазе: 190 лет спустя…
 
 
 
 
 
 
Кирилл Александров (Россия). Почему белые не спасли царскую семью
 
 
 
Протоиерей Андрей Кордочкин (Испания). Увековечить память русских моряков на испанской Менорке
Павел Густерин (Россия). Дело генерала Слащева
Юрий Кищук (Россия). Дар радости
Ирина Ахундова (Россия). Креститель Руси
Протоиерей Георгий Митрофанов (Россия). Мы подходим к мощам со страхом шаманиста
Борис Колымагин (Россия). Тепло церковного зарубежья
Нина Кривошеина (Франция). Четыре трети нашей жизни. Воспоминания
Павел Густерин (Россия). О поручике Ржевском замолвите слово
Протоиерей Георгий Митрофанов (Россия).  От Петербургской империи — к Московскому каганату"
Протоиерей Георгий Митрофанов (Россия). Приплетать волю Божию к убийству человека – кощунство! 
Протоиерей Георгий Митрофанов (Россия). "Не ищите в кино правды о святых" 
Протоиерей Георгий Митрофанов (Россия). «Мы упустили созидание нашей Церкви»
Алла Новикова-Строганова. (Россия).  Отцовский завет Ф.М. Достоевского. (В год 195-летия великого русского православного писателя)
Ксения Кривошеина (Франция).  Шум ленинградского прошлого 
Алла Новикова-Строганова (Россия). Насквозь русский. (К 185-летию Н. С. Лескова)
Юрий Кищук (Россия). Сверхзвуковая скорость
Алла Новикова-Строганова (Россия). «У любви есть слова». (В год 195-летия А.А. Фета)
Екатерина Матвеева (Россия). Наше историческое наследие
Игорь Лукаш (Болгария). Память о святом Федоре Ушакове в Варне

Павел Густерин (Россия). Советский разведчик Карим Хакимов
Олег Озеров (Россия). Гибель «Красного паши»
Павел Густерин (Россия). О заселении сербами Новороссии
Юрий Кищук (Россия). Невидимые люди
Павел Густерин (Россия). Политика Ивана III на Востоке
   Новая рубрика! 
Электронный журнал "Россия в красках"
Вышел летний номер № 55 журнала "Россия в красках"
Архив номеров 
Проекты ПНПО "Россия в красках":
Публикация из архивов:
Раритетный сборник стихов из архивов "России в красках". С. Пономарев. Из Палестинских впечатлений 1873-74 гг. 
Славьте Христа добрыми делами!

Рекомендуем:
Иерусалимское отделение Императорского Православного Палестинского Общества (ИППО)
Россия и Христианский Восток: история, наука, культура





Почтовый ящик интернет-портала "Россия в красках"
Наш сайт о паломничестве на Святую Землю
Православный поклонник на Святой Земле. Святая Земля и паломничество: история и современность
    Русские в Царьграде
 
     Сегодня русскую речь можно слышать в турецком мегаполисе Стамбул довольно часто. Орда отечественных "челноков" заполонила город-базар наравне с румынами, болгарами, албанцами. Колоссальных размеров тюки с дешевым турецким товаром повседневно грузятся на самолеты, морские суда, автобусы, отправляющиеся на север в сторону необъятной России, готовой все это поглотить. Обидно видеть своих соотечественников за границей в неприглядном виде торгашей, не имеющих ничего святого за душой.

     И потому особое удивление вызывают русские, приехавшие в город базаров не "отовариваться", а поклониться древним святыням Царьгорода. Святых же мест в Константинополе предостаточно, ведь этот город с незабвенных времен был хранителем священных реликвий. Он и задуман был равноапостольным императором Константином как священный Рим новой - Христианской империи, и, совершая закладку своей столицы в мае 330 года, император посвятил новый город Пресвятой Деве Марии.

     Всего лишь за шесть лет был построен Константинополь на месте более древнего города Византия. И стал городом-исполином, городом, не уступающим по красоте ветхому Риму, но чище, уютней, благонравней. Царский дворец расположился рядом с Акрополем, где было множество языческих капищ. Вскоре языческие храмы стали освящаться уже для христианских богослужений, а также строиться новые церкви и монастыри. Не только предметы искусства и великолепный мрамор свозились императорами в Новый Рим, но, прежде всего, город наполнялся христианскими святынями.

     Желанным был Константинополь для многих захватчиков и с Востока, и с Запада, и с Юга. Пытались брать Царьгород и русские племена, дерзко нападая на городские стены. Удачным поход оказался только для дружины князя Олега, повесившего свой щит на Золотых воротах города. Но самым полезным посещением Константинополя с северной стороны было посольство князя Владимира Святославовича в 980-х годах для испытания веры греческой. И там, в столице Византии, потрясенные богослужением в соборе святой Софии, посланники Руси не могли прийти в себя, ибо не ведали: на небе ли были или на земле. Своими восторгами поделились с великим князем, что и предрешило выбор веры - Русь приняла православие. И теперь можно удивляться дивному промыслу Божьему, увлекшему в Свои благодатные сети неразвращённые сердца древних славян, а с ними и всех россов, посредством прекрасного византийского обряда в великолепном соборе святой Софии.

     Потому с таким благоговением взирали на могучие стены Софийского собора русские поклонники, прибывшие в Царьград самолетом ночью в воскресенье 24 февраля 2002 года. Поселили группу богомольцев в замечательной гостинице "Акрополь" в пяти минутах ходьбы от собора с видом на Мраморное море и на знаменитый Халкидон.

     Ночь прошла и наступило утро 25 февраля. Турки еще праздновали свой Курбан-байрам, и неожиданно испортившаяся погода создавала некоторые трудности для осуществления планов. Однако, уповая на милость Божию, поклонники, помолясь, разместились в поданном микроавтобусе и двинулись в путь.

     Обычно многолюдный Истанбул запружен автомобилями. Поэтому пробираться по узким старинным улицам является проявлением настоящим искусства для водителя транспорта. Но в тот понедельник из-за непогоды и религиозного праздника улицы города оказались почти свободными. Таким образом, Господь по Своему дивному Промыслу устроил все наилучшим образом. Оставалось только поблагодарить Всемилостивого.

     Небольшой район Фанар в древнем Царь-граде был исключительно ремесленным. Находясь между ныне несуществующим собором Апостолов и Золотым Рогом, он был самым густонаселенным. И потому, когда в мае 1453 года турки штурмом взяли великий город, они заселили выжившими греками именно Фанар, заняв остальные районы города. Именно в этой местности и оставались христианские храмы. Когда православные были изгнаны из собора святой Софии, патриарх вынужден был перейти в другой древний и самый крупный после Софии храм: собор святых Апостолов. Там он служил 4 года. Однако султан Мехмед II Завоеватель решил устроить в свою память большую мечеть и, надо же было такому случиться, захотел построить мечеть именно на том месте, где стоял собор Апостолов с императорскими погребениями. Храм был разрушен, а патриарху Геннадию пришлось перебраться в небольшой монастырский кафоликон Панагии Панмакаристи. Но и там не удалось послужить долго. Другому султану захотелось и из этого храма сделать мечеть. А христианам разрешили построить у самого залива Золотой Рог скромную базилику и патриарший дом на турецкий манер, где и доныне размещается Константинопольская Патриархия.

     Паломники не могли не посетить Патриарший храм, который показался им весьма скромным (подчас некоторые наши сельские храмы бывают богаче и благолепнее), но святыни в кафоликоне были знаменитыми и достойными особого упоминания. Ибо как не восхититься возможности лобызать всечестные мощи святой великомученицы Евфимии Всехвальной, почивающие в серебряной раке, изготовленной в Санкт-Петербурге. Она пострадала во времена императора Диоклетиана, твердо исповедав свою веру в Небесного Жениха. Её драгоценные мощи были похвалой для Халкидона, и именно в храме ее имени собрался IV Вселенский собор, чтобы посрамить монофизитскую ересь. Там чудесным образом святая Евфимия свидетельствовала об истинности православной веры, когда на ее мощи были положены два свитка с православным и еретическим исповеданием.

     Там же в медной раке покоятся святые мощи ветхозаветной подвижницы - святой мученицы Соломонии, матери семи мучеников Маккавейских, которая убеждала своих сыновей пострадать и умереть ради правды Божией.

     Чтимой является и рака с мощами благоверной царицы Феофании, жены императора Льва Мудрого. Царь полюбил другую женщину и благоверная Феофания, чтобы не быть укором своему неверному супругу, удалилась в монастырь, где выполняла самые простые и грязные послушания, вымаливая грех мужа... У её мощей, как говорят, молятся даже мусульманки, прося о верности для супругов.

     Рядом с честными мощами - мозаичная чудотворная икона Богородицы Панмакаристы (Всеблаженной), перенесенная из одноименного монастыря. Здесь же находится вмонтированная в иконостас часть колонны, у которой был подвергнут бичеванию Господь. В самом иконостасе - чтимая мозаичная икона святого Иоанна Предтечи из монастыря Студитов. А у северной стены - чудотворная икона Богородицы Перивлепта (Прекрасной).

     Посетили паломники и уникальный храм, находящийся по соседству с Патриархией, в скверике у Золотого Рога. Это болгарская церковь в честь святого апостола первомученика Стефана. А необычность храма в том, что он весь железный! Церковь отлита в Вене по заказу болгарской православной общины. О храме ходят легенды, будто его собрали из металла по прихоти султана Ахмеда, поставившего условие соорудить храм в три дня. Внутри церковь оказалась просторной. Красивый русский иконостас. Хорошая акустика. Жаль только, что службы в нем редки: некому ходить. Истанбул - огромный город, 15 миллионов жителей, но лишь несколько тысяч православных - греков, румын, болгар, русских. Православных храмов открыто немало, все они небольшие, мало ухоженные и почти все в центре города. Поэтому даже на патриаршие службы приходят единицы, а многие храмы отворяют только на престольные праздники.

     Много церквей было разрушено, многие превращены в мечети. Один из таких храмов теперь называют Фетхие джами (мечеть Победы; в честь турецкого завоевания Грузии и Азербайджана). Истории же он известен как монастырский кафоликон Панагии Панмакаристи (Богородицы Всеблаженной). Храм, как уже выше говорилось, 150 лет был патриаршим собором, пока турки не превратили его в мечеть. Маленький придел храма иногда открывают для осмотра туристам - там сохранились мозаики. У русских паломников, благодаря иеродиакону Афонского подворья в Константинополе отцу Корнилию, была договоренность на посещение этой церкви за умеренный бакшиш (денежное вознаграждение). И группа православных с неподдельным восторгом разглядывала мозаики XTV века, которые с величайшим мастерством выложены на стенах этого маленького придела.

     От Фанара до Влахерны рукой подать. По старинным описаниям влахернский храм представлялся исполином с великолепными мозаиками, мраморными колоннами и бесчисленными святынями. Но паломников ждало разочарование. Сегодня Влахернская церковь - маленький бедный храм, украшенный внешне примитивным подобием купола. Руины же величественной базилики VI века до сих пор не раскопаны и частично находятся под современной церковью. Единственное, что осталось от прежнего кафоликона, так это знаменитый священный источник Богородицы, проистекающий прямо в храме. Русские не преминули почерпнуть побольше святой воды. Для паломников из России этот храм особенно близок и дорог, ведь именно во Влахернской церкви случилось чудное видение блаженному Андрею, вылившееся в великий праздник Заступничества Пресвятой Владычицы Богородицы - праздник Покрова. Здесь Царица Небесная вручила чудотворный образ Успения, именуемый ныне Киево-Печерским, отправляя строителей в Киев строить Успенский собор в Печерском монастыре. По преданию, из Влахерны перенесен был по воздуху чудотворный образ Матери Божией "Одигитрии" в северный город Тихвин.

     К сожалению, Влахернский храм Богородицы был разрушен землетрясением незадолго до взятия Константинополя турками, потому и восстанавливать его было некому. Лишь в XIX веке султан Баязид выразил свое согласие на постройку нынешней бедной церкви, где русские эмигранты оставили большую икону Покрова Пресвятой Богородицы, вывезенную из России в 20-е годы прошлого столетия. В алтаре храма благоговейно хранится эмалевый напрестольный крест - подарок покойного патриарха Московского и всея Руси Пимена, переданный при его посещении Влахерны. Старенький отец Василий, вынимая крест из футляра, показывает его почетным посетителям.

       Несколько лет тому назад паломники из России, Украины, Белоруссии, Молдавии с архиереями и священниками, со своим хором приплыли на паломническом корабле в Константинополь для того, чтобы совершить праздничную Литургию в праздник Покрова Богородицы именно во Влахернском храме. Настоятель храма отец Василий теперь оживленно вспоминает то многолюдство, которое раз в году наполняло его опустевший приход. 

     Совсем недалеко от Влахернской церкви среди поздних турецких застроек обособленно стоит не разрушенным собор бывшего монастыря Хора. Впрочем, о храме тоже следовало бы сказать "бывший", так как теперь это музей Кахие джами. Прекрасная византийская постройка выдаёт столичный храм XII века. Но внутри церковь превосходит все ожидания.

     Даже то, что дошло до наших дней после использования храма в качестве мечети, вызывает восхищение. Богатейшие мозаики и фрески никого не оставили равнодушным. Даже сумрачный дождливый день в больших окнах древней святыни показался по-весеннему радостным и прозрачным. Вот истинное искусство! Удивительно, как некоторые современные ценители искусства считают христианскую культуру унылой, безрадостной, апатичной?! Посмотрели бы они на Сошествие во ад монастыря Хора, или на украшенный орнаментами его купол. А чего стоят мозаичные сцены из жизни Пресвятой Девы Марии.

     Паломники очень сожалели, что ни одна репродукция, ни одна фотография не смогли передать ту звонкость красок мозаик и фресок монастыря Хора.

     Еще одним важным посещением этого дня стала поездка в местность Балыклы (что в переводе означает рыбное). Для каждого православного это место особенно дорого, ведь это и есть знаменитый Живоносный Источник! Сейчас над священным фонтаном стоит небольшая церковь Богородицы, в которую приходится спускаться по ступеням на три метра. Возле малого храма высится базилика патриаршего подворья, при входе в которую находится патриарший некрополь. За алтарем базилики дворец патриарха Константинопольского и келий монахинь, следящих за порядком в обители.

     Император Лев Великий воздвиг по велению Божией Матери храм над святым источником, а Юстиниан Великий в VI веке увеличил его до огромных размеров. Жаль, что турки разрушили обветшавший собор, чтобы мусульмане не брали вместе с христианами чудотворной воды. Они думали, что руины раз и навсегда завалят источник, но греки потихоньку разбирали завал и достигали желанной влаги. Султану Баязиду это надоело и он лично решил осквернить источник Богородицы, для чего бросил в священную воду полусгнивших золотых рыбок, которые погибли у него в бассейне. К своему ужасу он стал свидетелем чуда: рыбки ожили в воде! Потрясенный султан в 1830 году разрешил христианам вновь пользоваться Живоносным Источником и да же выделил деньги на строительство храма...

     Паломники, напившись благодатной агиасмы, набрали в припасенные сосуды живительной воды. А затем, пользуясь тем, что были на источнике из-за непогоды совершенно одни, попросили священника, сопровождавшего группу, отслужить молебен Пресвятой Богородице, благодаря за великие дары, ниспосланные христианам во все века. На патриаршем кладбище пропели заупокойную литию за почивающих на том месте.
     В базилике благоговейно молились у иконы Благовещения "Тиносской".

     Особо радостным событием для русских паломников стало посещение подворья Русского Свято-Пантелеимонова на Афоне монастыря, что с XIX века располагается в шестиэтажном доме в портовом районе Каракёй.
 
     Отец Корнилий и прихожанка Пантелеимонова храма Елена сопровождали паломников весь день. Им было приятно наблюдать за эмоциями соотечественников на местах, знакомых для проживающих здесь христиан. Чувствовалось, что они отчасти горды тем, что такие великие святыни доступны им. Действительно, чаще всего мы оцениваем привычные для нас вещи после восторгов других людей. Имея у себя под боком храмы, мы не спешим их посещать, находя к этому веские причины, но достаточно заболеть или отлучиться к местам безблагодатным, как тоска по священным стенам одолевает нас. Вот когда, кажется, не выходил бы из Божьего места!

     Под вечер отец Корнилий и Елена принимали паломников у себя на шестом этаже в Свято-Пантелеимоновом храме. Церковь маленькая, но со своим куполом, который несколько странно смотрелся с улицы над обычным старым домом. Надо сказать, что по соседству на зданиях той же высоты были еще два купола с крестами. Поверхность куполов византийского типа выкрашена одинаковой ярко-зеленой краской. Это почти впритык расположились ещё два Афонских подворья: Ильинское и Андреевское, уже не принадлежащие русским.

     В храме святого великомученика Пантелеймона чисто, всё на своих местах. Впечатление такое, будто ничего не изменилось с момента, когда в 50-х годах прошлого столетия подворье было оставлено монахами на произвол судьбы из-за недостатка братии на самом Афоне. Сейчас ведутся попытки переписать живопись на стенах храма. Немного жаль старой стенописи, выполненной каким-то русским эмигрантом в 20-х годах. В ней так трогательно чувствуется ностальгия по русским святыням, по лесам и тенистым озерам, пастельным пейзажам с маленькими храмами, дорогим русскому сердцу.

     Главной святыней подворья является чудотворный образ Богородицы Владимирской, который чудесным образом со многими знамениями был передан в Константинополь, на Афонское подворье одной заболевшей при странных обстоятельствах монахиней московского монастыря и после этого внезапно исцелившейся.

     У этого святого образа был совершен молебен, после чего иерей помазал путников елеем от лампады. А затем по просьбе благочестивой паломницы была отслужена панихида по близкой ей родственнице, память которой приходилась на тот день. Замечательно, что русские люди не оставлены Церковью и за морем, так что каждый славянин имеет возможность слышать на родном наречии богослужение и проповедь там, где казалось бы, слышно лишь заунывное пение муэдзинов с минаретов, пиками пронзающих небо. Жаль только, что из приезжающих в Истанбул русских мало кто знает об этой возможности. Первый день паломничества завершен.

    Рано утром во вторник, 26 февраля, православные в гостиничном номере были разбужены многоголосным пением, звучащим с минаретов всех мечетей города, усиленных мощными колонками. Теперь муэдзины не очень утруждают себя восхождением на высокие минареты по узеньким лестничкам, чтобы пять раз на день зычно высоким голосом призвать муслимов (верных) на молитву - намаз. Они один раз записали на магнитофон свой призыв, на балкончиках минаретов установили колонки и только кнопку нажимают, чтобы утром разбудить всю округу... Что ж, православным паломникам тоже следует положить начало дню утренней молитвой.

     После завтрака паломников ждала экскурсовод Заррин. В её обязанности входило сопровождение группы по городу во избежание возможных недоразумений, да и экскурсоводом она была очень даже неплохим.

     Для того, чтобы оказаться на площади храма святой Софии, необходимо было лишь немного подняться пешком от гостиницы. Но сначала мы решили осмотреть территорию бывшего ипподрома, от которого сохранилось три значительных памятника: два обелиска - египетский, императора Феодосия, и сложенный из мраморных блоков колосс императора Константина. Интерес представляет и так называемая Змеиная колонна, которая была отлита греками для дельфийского храма Аполлона в память о победе над персами 31 объединившегося города. Затем экскурсовод предложила посетить огромную мечеть султана Ахмета, которую именуют также Голубой мечетью из-за изразцов, облицовывающих внутренность молельни. Для паломников это посещение было бы лишь проявлением любопытства, если бы не сознание того, что Султанахмед джами стоит на месте Великого императорского дворца и храма святой великомученицы Евфимии. В императорском дворце хранились великие святыни христианского мира. Место, где стоял Дворец, для православных греков было местом надежды на возрождение былой славы Византии. Таковым оно осталось и после постройки Голубой мечети.

     Самым драгоценным посещением этого дня стало посещение великого собора святой Софии. Внешнее величие этого памятника поражает воображение. Его могучие розовые стены с выпирающими контрофорсами и поздними пристройками доминируют над городом. Самым первым святилищем на этом месте был храм, построенный императором Константином. Есть, правда, мнение, что он просто приспособил под церковь языческий храм. А затем базилика несколько раз перестраивалась, сохраняя имя собора Премудрости Божией. Во время восстания "Ника" в 532 году церковь была сожжена бунтовщиками. Император Юстиниан, из чувства благодарности Богу за сохранение своей жизни и за возвращение спокойствия в Империю решил восстановить собор, но в невиданных доселе размерах. Для этого он пригласил архитекторов Амфимия из Трал и Исидора из Милета. Колоссальное сооружение было построено за рекордно короткие сроки - б лет. И когда император впервые вошел в храм, будучи не в силах сдержать свой восторг, он воскликнул: "Слава Всевышнему, Который счел меня достойным выполнить столь великое дело! О, Соломон, я превзошел тебя!"

     Невозможно без трепета и сегодня входить в это великое Святилище. И хотя в 1453 году храм превратили в мечеть, а в 1934 году Ата тюрк устроил здесь музей, христианский дух в этом храме ощущается во всем. Огромные внутренние просторы даруют радость свободы, воздуха; свет, проникающий в окна струями, вливается и заполняет внутренность собора прозрачными столпами,  и вхождение в них представляет особое переживание надежды: Бог не оставляет! В алтарной абсиде на золотом фоне изумительное мозаичное изображение Девы Марии на престоле с Богомладенцем на коленях. По стенам храма можно увидеть ещё ряд сохранившихся священных образов.

     К сожалению, хоры храма в тот день оказались закрытыми из-за  реставрации, и паломники смогли лишь снизу увидеть фрагмент знаменитой мозаики, где ко Христу, восседающему на троне,  обращаются в молении Богородица и Предтеча Господень.

     Походив под сводами великого храма, и налюбовавшись его древней красотой, мы простились с храмом-музеем,  поклонившись напоследок мозаичном) образу Богородицы с Младенцем над вратами собора. Царице Небесной в молении предстоят со своими дарами два великих императора: святой равноапостольный Константин с городом в руках, и Юстиниан с изображением собора святой Софии.

     Для обслуживания собора святой Софии и Дворца императоров в VI веке было сооружено особое подземное строение: цистерна огромных размеров для сохранения воды, получившая название Цистерна-Базилика. Паломникам интересно было посетить и это сооружение императора Юстиниана, откуда черпалась вода для освящения и прочих нужд храма.

     На почти десятиметровой глубине в огромном зале среди множества прекрасных колон мерцает подсвеченная цветными прожекторами чистая вода, в которой под звуки классической музыки плещутся зеркальные карпы. Очень красивое зрелище. Над водой сооружены мостки, по которым можно пройти во все уголки  зала, длина которого составляет 140 метров, а ширина 80 метров. Этот прекрасный подземный дворец украшен 336 колоннами, доставленными из разных мест Римской империи. Среди них есть и легендарные, о которых экскурсоводы любят рассказывать романтические истории: колонна слёз и колонна Медузы Горгоны.

     Продолжая осмотр окрестностей храма, наша группа подошла к колонне, на которой когда-то стояла статуя императора Константина Великого. Теперь это просто опаленная огнем и стянутая обручами высокая и несуразная каменная труба возле трамвайной линии, носящая название "Чемберлиташ", что переводится как "стянутая обручами". Вообще-то можно удивляться туркам, их халатному отношению к памятникам архитектуры и старины. Паломникам неоднократно приходилось видеть как та или иная древность может использоваться в самых немыслимых целях: например, как прилавок для маек... Или эта колонна Чемберлиташ. Страшно подумать сколько ей лет - император Константин забрал её из Рима в IV веке, а она чуть ли не на трамвайной линии стоит, где постоянная вибрация. А ещё жители города любят кормить с неё голубей... Особое удивление вызывает расположение железнодорожных путей, которые опоясывают центральную часть города. Много раз в день электрички проезжают не только рядом со стенами города, построенными императорами Константином и Феодосием, но и едва не задевают угол древнейшего константинопольского храма в честь святых мучеников Сергия и Вакха, к которому примыкает железнодорожная насыпь! В тот же день, уже ближе к вечеру, нам удалось посмотреть и на колоритный восточный базар.

     День прошел. Наступил вечер, теплый южный вечер с бархатным небом и пряными влажными запахами весны. После ужина паломники, не сговариваясь, вновь встретились у стен святой Софии...

     27 февраля. Среда. Последний день пребывания у Константинопольских святынь. Пробуждение было грустным из-за осознания того, что всему приходит конец. Но утро само по себе было сияющим. Господь наполнил его всеми красками весны: зацвели абрикосовые деревья!

     Все это не могло не вдохновить на давно уже намеченную прогулку на катере по проливу Босфор. В Византии очень мало  мест, которые не несли бы на себе отпечаток Божественного промысла об этом удивительном государстве ромеев. Константинополь был средоточием Божьего волеизъявления на протяжении более тысячи лет. Босфор не стал исключением: на его берегах располагались легендарные места и священные обители.
У султанского дворца Долмабахче, что на берегу пролива, ждал вместительный прогулочный катер. Паломники расположились на его палубах, ожидая встречи с историей.

      Пролив Босфор уникален тем, что разделяет два великих континента: Европу и Азию. Прогулка по проливу - прохождение между двумя континентами, между цивилизациями, между жизнями.

     Эта поездка на катере дала возможность понаблюдать за жизнью современного Истанбула отстраненно. Паломники окидывали взглядом богатые дворцы и дачи, особняки зажиточных людей, затейливые мечети и высотные гостиницы на берегу пролива. И радостно оживлялись каждый раз, когда между зданиями вдруг появлялся купол с крестом.

     Два огромных по длине моста протянулись над Босфором, соединяя друг с другом два таких разных по истории и ее восприятию континента. Они очень похожи, словно строились по одному проекту, но это только кажется на первый взгляд. Возле второго, нового моста имени Фатиха Мехмеда II располагается живописная крепость Румелихисары, сыгравшая зловещую роль в истории великого города. Эта крепость была построена в 1452 году султаном Фатихом всего за несколько месяцев, чтобы не допустить помощь с севера осажденному Новому Риму. А за ним, ближе к Черному морю, на месте нынешнего поселка Истинье произошла чудесная встреча равноапостольного Константина с архистратигом Михаилом. Там император воздвиг большой монастырь. Местность Тарабья не менее известна христианам: там стоял другой монастырь, именуемый просто, но ясно "Терапия" - "исцеление", с чудотворным образом Богородицы того же наименования. А на противоположном берегу, азиатском, на южном берегу залива Бейкоз можно увидеть руины великой обители неусыпающих.

     Сам по себе пролив необычайно красив весенней порой. Поэтому по возвращении к пристани паломники согласились с предложением гида побывать на самой высокой точке над Босфором, для чего пришлось проехать на Азиатскую часть Истанбула. Оттуда действительно открылась панорама необыкновенной красоты! Мраморное море отливало вдали бледным малахитом, темной зеленью смотрелся внизу Босфор, окруженный зубцами разноцветных зданий, а над всем этим высилась громада святой Софии. Как тут не воспеть хвалу Создателю?!

      Возвращались к Акрополю в приподнятом настроении. Впечатления действительно сильные, эмоции переполняли. Но паломников ждал ещё один сюрприз, для чего им пришлось посетить самый старый султанский дворец-сарай Топкапы, расположившийся почти впритык к собору святой Софии.

    После виденных султанских дворцов на берегах Босфора Топкапы показался пародийным. Такими любят изображать дворцы султанов создатели сказочных фильмов про Восток. Практически это невысокие вытянутые здания, образующие три больших двора с примитивной планировкой аллей в саду. Видно, как со временем здания хаотично пристраивались одно к другому. Украшения строений не вызывают восторга: напоминает смесь туркменского народного строительства с монгольскими традициями орнаментации. Впрочем, паломников это не сильно интересовало, они спешили попасть в сокровищницы Сарая, где между мусульманскими реликвиями находились святыни, дорогие сердцу христианина.

     С удивлением благочестивые "экскурсанты" рассматривали жезл пророка Моисея, которым тот разделил воды Красного моря. Эта реликвия была вынужденным подарком султану от Синайского монастыря.

     В других залах среди алмазов, золота, огромных изумрудов и рубинов, в отдельной витрине была выставлена почтенная реликвия для христиан и мусульман: честная рука пророка и Предтечи Господня Иоанна. В драгоценном окладе византийских времен лишь через небольшое окошко проглядывают святые мощи угодника Божия. На протяжении веков этой рукой поставлялись на царство цари Нового Рима. Паломникам не под силу было сдержать своего умиления в зале турецкого музея, тихонько запели вместе величание Крестителю Христову.

     В той же витрине в хрустальном ковчеге хранилась и крупная часть главы Предтечи, подарок султану из Дамасской мечети Омеядов. Там же лежал золотой ковчег со славянскими надписями, повествующими, что в нем заключе ны честные мощи святого апостола Петра и часть животворящего Креста Господня. Здесь паломников уже трудно было остановить и все, несмотря на сигнализацию на витринах, облобызали драгоценные святыни сквозь стекло.

     Дальше смотреть смешные парчовые шаровары и кафтаны султанов было уже неинтересно. Пользуясь возможностью свободного времени, паломники пошли любоваться церковью святой Ирины, что на территории дворца. Она сохранилась нетронутой после реконструкции VIII века. Для христианской истории эта церковь представляет особую ценность, так как в её стенах состоялся в 381 году II Вселенский собор, дополнивший Символ веры. К сожалению, внутрь храма никого не пускают: уже много лет там ведется реставрация. Но и за возможность оказаться вблизи этой церкви хотелось благодарить Господа.

     Путешествие паломников завершилось, и воздушный лайнер быстро донес до Москвы тех, кто жаждал прикосновения к святости через прикосновение к истории. Понятно, что одно лишь поклонение святыням не делает людей святыми. Но благодать, почивающая в реликвиях, пробуждает уснувшие силы трудиться для Господа. К Святой Земле русские люди всегда шли через Константинополь, этот город именовали вратами Иерусалима. И сегодня следует подтвердить этот титул, ибо Царьград вобрал в себя часть святынь Палестины. И даже то, что он растерял, по Божьему попущению, - оставил в своей замечательной истории, которую не изгладить...
 
Источник. Журнал "Православный Паломник". №3 (16) 2004 г.
 
 

[версия для печати]
 
  © 2004 – 2015 Educational Orthodox Society «Russia in colors» in Jerusalem
Копирование материалов сайта разрешено только для некоммерческого использования с указанием активной ссылки на конкретную страницу. В остальных случаях необходимо письменное разрешение редакции: ricolor1@gmail.com