Россия в красках
 Россия   Святая Земля   Европа   Русское Зарубежье   История России   Архивы   Журнал   О нас 
  Новости  |  Ссылки  |  Гостевая книга  |  Карта сайта  |     

 
Рекомендуем
Новости сайта:
Дата в истории
Новые материалы
 
 
Оксана Бабенко (Россия). К вопросу о биографии М.И. Глинки
 
 
 
Главный редактор портала «Россия в красках» в Иерусалиме представил в начале 2019 года новый проект о Святой Земле на своем канале в YouTube «Путешествия с Павлом Платоновым»
 
 
 
 
Владимир Кружков (Россия). Австрийский император Франц Иосиф и Россия: от Николая I до Николая II . 100-летию окончания Первой мировой войны посвящается
 
 
 
 
 
 
Никита Кривошеин (Франция). Неперемолотые эмигранты
 
 
 
Ксения Кривошеина (Франция). Возвращение матери Марии (Скобцовой) в Крым
 
 
Ксения Лученко (Россия). Никому не нужный царь
 
Протоиерей Георгий Митрофанов. (Россия). «Мы жили без Христа целый век. Я хочу, чтобы это прекратилось»

 
 
Павел Густерин (Россия). Россиянка в Ширазе: 190 лет спустя…
 
 
 
 
 
 
Кирилл Александров (Россия). Почему белые не спасли царскую семью
 
 
 
Протоиерей Андрей Кордочкин (Испания). Увековечить память русских моряков на испанской Менорке
Павел Густерин (Россия). Дело генерала Слащева
Протоиерей Георгий Митрофанов (Россия). Мы подходим к мощам со страхом шаманиста
Борис Колымагин (Россия). Тепло церковного зарубежья
Нина Кривошеина (Франция). Четыре трети нашей жизни. Воспоминания
Павел Густерин (Россия). О поручике Ржевском замолвите слово
Протоиерей Георгий Митрофанов (Россия).  От Петербургской империи — к Московскому каганату"
Протоиерей Георгий Митрофанов (Россия). Приплетать волю Божию к убийству человека – кощунство! 
Протоиерей Георгий Митрофанов (Россия). "Не ищите в кино правды о святых" 
Протоиерей Георгий Митрофанов (Россия). «Мы упустили созидание нашей Церкви»
Алла Новикова-Строганова. (Россия).  Отцовский завет Ф.М. Достоевского. (В год 195-летия великого русского православного писателя)
Ксения Кривошеина (Франция).  Шум ленинградского прошлого
Олег Озеров (Россия). Гибель «Красного паши»
Павел Густерин (Россия). О заселении сербами Новороссии
Юрий Кищук (Россия). Невидимые люди
Павел Густерин (Россия). Политика Ивана III на Востоке
Новая рубрика! 
Электронный журнал "Россия в красках"
Вышел осенний номер № 56 журнала "Россия в красках"
Архив номеров 
Проекты ПНПО "Россия в красках":
Публикация из архивов:
Раритетный сборник стихов из архивов "России в красках". С. Пономарев. Из Палестинских впечатлений 1873-74 гг. 
Славьте Христа добрыми делами!

Рекомендуем:
Иерусалимское отделение Императорского Православного Палестинского Общества (ИППО)
Россия и Христианский Восток: история, наука, культура





Почтовый ящик интернет-портала "Россия в красках"
Наш сайт о паломничестве на Святую Землю
Православный поклонник на Святой Земле. Святая Земля и паломничество: история и современность
 
День второй. Часть II
Посещение монастырей Метеора: св. Варвары, св. Троицы и св. Николая. Посещение иконописной мастерской. Отъезд в Игуменицу.

Деревянное било и деревянный молотокДелаем еще несколько шагов… Справа на каменной стене табличка с надписью, понять которую мы не можем, а под ней деревянное било и деревянный молоток. Само било немного изогнуто, оно символизирует Ноев ковчег. Ударами в било монахов собирают на службу, дают сигнал о начале трапезы. В колокола здесь звонят только по большим праздникам.

 Метрах в трех от деревянного била в стене узкая дверь, ведущая в небольшой храм. Войдя в притвор, сразу замираешь, пораженный яркостью красок в росписях стен и потолка храма. Здесь можно долго находиться, рассматривая живые иконы.
 
Икона "Раскаянье и повешение Иуды"Вот одна из них: "Раскаяние и повешение Иуды". Слева внизу – Иуда отдает полученное серебро; справа – конец ученика-предателя.

Подвожу видоискатель фотокамеры к глазам, но наш гид, трогая меня за плечо, напоминает, что фотографировать в этом храме запрещено.

При выходе из притвора, видим дверь – выход на вершину скалы. Небольшая площадка. Слева большой каменный крест, справа звонница, стоящая на самом обрыве скалы.

 «Пожалуйста, будьте осторожны!» – предупреждает нас Петр Николаевич.

Вид с территории монастыряА какие виды открываются с этой высокой скалы! «Чудны дела Твоя, Господи». «Вся премудростию сотворил еси!» А, как может скала источать воду? Ведь все мы видели, что верхняя часть скалы вся мокрая, и с нее капает вода. Раньше монахи ее собирали, это был единственный способ добычи воды, кроме сборов дождевых капель. В памяти снова всплывает строчка псалма. Понимаю, что говорит она несколько о другом, но в голове звучит: «На горах станут воды…» Нет, моего красноречия не хватит, чтобы описать увиденное. Снова предлагаю обратиться к тексту путеводителя:

«Не сохранилось конкретных данных об основании монастыря. Он был построен где-то в период с 1458 по 1476 год. Достоверно неизвестно, является ли упоминаемый монах Дометий его основателем.

Монастырская звонница стоит на крутом обрывеПлощадь вершины скалы, на которой располагаются две церкви, трапезная, башня с лебедкой, кельи, цистерны, подсобные помещения, составляет 5-6 стрем.

В старые времена и вплоть до 1925 года паломники поднимались в монастырь по подвесной лестнице, либо в сетке. В 1925 году при игумене Никандре прорубили 140 ступеней, которые вслед за узкой тропинкой у подножия скалы, ведут в монастырь.

Вид с территории монастыряМаленький собор Святого Иоанна Предтечи является первым на пути паломников, как только они входят в монастырь. Это круглая церквушка, вырубленная в скале. Ее построили и расписали в 1682 году, о чем свидетельствует соответствующая надпись над входом с внутренней стороны здания и которую прочитал французский археолог 19 века Л. Хозе, при посещении Метеор в 1864 году. В своей книге "Метеоры" он так ее описывает: „Творение рук Никодима, монаха и бедняка (1682 год). Церквушка украшена фресками 17 века и, вероятно, что на этом месте до того, как прорубили ступени, в ней было место затворничества какого-то схимника. В северо-западной части монастыря находится Католикон, посвященный Святой Троице. Это маленький собор в византийском стиле, крестообразный, с двумя колоннами, низким куполом, состоит из центральной части, притвора и ризницы.

В центральной части собора, маленькой по площади, имеется позолоченный иконостас с иконой Христа справа от Царских Врат (1662 год) и Богоматерь (1718 год) "руки ничтожнейшего из смертных Ризоса, родом из провинции Аграфи", как написано в нижней части иконы. Наиболее ценными иконами иконостаса является также "Святая Троица" и Христос, облаченный в местную фессалийскую одежду.

Вид с горной тропы, ведущей к монастырю святой ВарварыНа аналое находится старинное Евангелие в серебряном окладе, изданное в Венеции в 1539 году. На куполе изображен Вседержитель и Четыре Евангелиста. Евангелист Лука пишет икону Богоматери. Очень выразительна икона "Усекновение головы Иоанна Предтечи", расположенная над правым аналоем.

Согласно имеющейся в соборе надписи, фрески были выполнены в 1741 году священнослужителем Антонием и его родным братом Николаем. Придел покрыт полусферическим перекрытием, над внутренней дверью имеется надпись, которая сообщает, что собор построен в 1689 году, а расписан фресками в 1692 году.

Справа от алтаря в 1684 году была построена ризница, о чем говорит надпись на западной стене. Ценные реликвии, которые когда-то находились здесь, а именно: драгоценные кресты, священные облачения, старые кодексы, рукописи, кадила, дискосы и потиры и другие предметы большой художественной ценности, были расхищены во времена иностранных завоеваний неизвестными варварами, также как и монастырские колокола.

Монастырь ранее имел большое состояние, в нем хранились драгоценные реликвии, иконы, рукописи и т.д. Большая их часть была украдена и уничтожена во время немецкой оккупации (1941-1944), когда оттуда были изгнаны монахи.

С большим трудом удалось сохранить 26 старинных икон, которые в настоящее время находятся в монастыре Варлэама, а также 40 рукописей, которые были переданы в монастырь Святого Стефана. Удалось спасти от разбоя и лик Святого Трифона.

Монастырь оставался необитаемым с 1942 по 1961 год, до поселения там монахов.В 1972 году монастырь был отреставрирован и сегодня открыт для посещения. В 1970 году здесь был установлен воздушный транспортер для перевозки вещей и строительных материалов»

Покидаем монастырь Святой Троицы, так и не встретив ни одного монаха. Во время посещения монастыря, те стараются не покидать своих келий. Спускаться по крутым ступеням не просто. Постоянно оглядываемся, фотографируем.

Снова садимся в автобус. Едем всего несколько минут. Выходим у каменной лестницы, ведущей вниз, к женскому монастырю святой Варвары. Слева от лестницы несколько огромных валунов нависают над пропастью. Петр Николаевич, делая несколько ловких прыжков, вдруг оказывается на краю одного из этих огромных камней. Под ним сотни метров пустоты. «Идите сюда!» - предлагает он нам. Все отказываются. Фотографируем нашего отважного гида и начинаем спускаться по лестнице. Ступени здесь широкие и не очень высокие, идти удобно. Крутые обрывы отгорожены широкой каменной стеной. Рядом с лестницей благоухают цветущие кустарники. А воздух какой! Ощущаешь себя птицей, лишь на мгновение опустившейся отдохнуть на край скалы.

Минут через десять перед нами уже первое монастырское строение. Между греческим и византийским флагом здесь установлен крест. Слева к зданию пристроен деревянный флигелек. «Здесь живет настоятельница мать Мария» - поясняет гид, - «Ей 94 года, и, может быть, она согласиться побеседовать с нами».
 

Сразу чувствуется, что монастырь женский: уже при входе, все утопает в цветах. Цветы всюду, на газончиках, на клумбах самых разных форм, цветы стоят в горшках, ведрах, кадушках. Поднимаю глаза на келейку настоятельницы, и вдруг замечаю, что пожилая монахиня наблюдает за нами. Поднимаю фотокамеру – монахиня тут же отходит от окна.

Проходим по небольшому мостику. Отсюда прекрасно виден внутренний двор монастыря. Туда вход гостям запрещен, только паломник, несущий послушание в монастыре, работающий здесь какое-то время, получает благословение находиться там. Фотографирую клумбу в виде креста.

В правой части здания широкая терраса – балкон, откуда открывается великолепная картина, отсюда видны еще два монастыря на скалах.
 
Полукруглые арки украшены чередованием серого и розового мрамора. На террасах прямоугольные колонны. Все выполнено в едином стиле. Проходим в главный храм монастыря. Он тоже очень маленький. На стенах нет ни одного участка без росписи. Рассматриваем живые иконы. В храме много людей, все стоят, спокойно глядя на фрески. Никто не произносит ни слова, никто не спешит выходить. Куда исчезла суета? Движения стали плавными, взгляд сосредоточенным, люди осторожно ставят свечи на подсвечник. Вот это – катехизация!

Оказавшись среди таких икон, люди меняются… И не удивительно. Как только в душе возникает, хотя бы малое желание познать тайны христианского мира, запечатленные в многочисленных образах, икона начинает говорить. При этом жестко ограниченное иконной доской пространство расширятся, выходя за рамки не только конкретного изображения, но и за пределы самого храма. Икона помогает преодолеть даже время. Переходя от изображения к изображению, человек имеет возможность совершить духовное путешествие к самым истокам христианской веры. Так, икона Успения Пресвятой Богородицы, замыкающего годичный круг церковных праздников, не только переносит человека в апостольское время, но и являет итог Божественного Домостроительства на земле.

На иконе Успения мы видим Пресвятую Богородицу, лежащую на смертном одре, а рядом стоят апостолы, оплакивающие её кончину. Справа - жёны - мироносицы, которые вместе с Богородицей следовали за Спасителем в Его земном служении, стояли у креста, были у пустого гроба. Здесь же в святительских одеждах Иаков, брат Господень, первый епископ Иерусалима Дионисий Ареопагит и другие архиереи первого века. А на втором плане, как бы невидимом для апостолов, открывается небо, и в сияющем свете является Христос, окружённый ангелами. Он держит в руках душу Богоматери в образе младенца в пеленах.

Когда-то Божия Матерь, родив Спасителя, запеленала Его и держала на руках. Теперь Он принимает её душу, рождающуюся для вечной жизни. Смерть предстаёт не только как сон, но и как рождение в вечность, рождение души для Царства Божия. В нижней части иконы ангел отсекает огненным мечом руки язычнику, пожелавшему унизить торжество погребения. А в верхней части изображается, как ангелы возносят Богоматерь, окружённую сиянием, в небеса, которые показаны в форме сегмента.

На иконе Страшного Суда видим Престол Божий, слева и справа от Престола Богородица и Иоанн Предтеча. Ангел держит в руках весы, на одной чаше которых добродетели, а на другой грехи судимой души. В левой части иконы, т.е. справа от Престола, (одесную его) находятся души праведников, а в правой части, слева от Престола, (ошуюю) – души грешников.

>А вот икона, на которой изображен разбойник благоразумный в раю. Он несет крест, на котором был распят. Как он удивлен! Рассматривает чудесное место, куда попал нежданно, раскаявшись в последние часы своей жизни.

Выходим из храма, собираемся по просьбе гида на небольшой террасе. Петр Николаевич сообщает, что мать Мария готова принять нас, но только по одному. Такую беседу один на один здесь называют исповедью. «Кто хочет, чтобы матушка его поисповедовала?» - спрашивает брат Петр. Желающих – только две женщины. Интересно, а переводчиком в этой частной беседе будет Петр Николаевич? Действительно, Петр Николаевич скрывается за дверью матушкиной кельи, а затем приглашает туда сначала одну женщину, потом другую. Вся беседа длиться не больше минуты. Женщины выходят улыбаясь, в руках у них лукум – матушка угостила.

Странно, но в моем путеводителе о монастыре святой Варвары написано всего несколько строк:

Монастырь св . Варвары был построен в 1380 году монахами Никодемусом и Бенедиктом, и реставрирован в 1545 Максимусом и Иосафом. Предполагают, что первым обитателем скалы был монах Руссану, поэтому монастырь также называют монастырем Руссану. Монастырь расписан неизвестным художником, возможно, учеником Феофана Критского. Монастырь св. Варвары вначале был мужским монастырем, но теперь это женский монастырь с 10 монахинями и одной послушницею.

Монастырь Русану является одним из маленьких и самых впечатляющих. Главный храм монастыря посвящен Преображению Господню. Его фрески были выполнены в 1560 году, сохранилисьв в очень хорошем состоянии. Там же находится небольшая часовня во имя св. Варвары.

В 1936 году два моста, построенные на средства жительницы Кастраки Дафни Бука, соединили монастырь с другими скалами.До этого подъем в монастырь совершался при помощи веревочных и деревянных лестниц. Во время фашистской оккупации (1941-1944 гг.) монастырь подвергся ограблению и из него были украдены значительные ценности и рукописи».

Спускаемся по каменной лестнице еще ниже. Где-то там внизу проходит шоссе. Наш водитель обещал, что будет ждать нас на нижнем участке дороги.

Оглядываюсь, еще раз фотографирую монастырь Русану на отвесной скале, теперь уже с другой стороны.

Спускаемся к дороге, чуть в стороне от нее, словно огромные часовые, возвышаются столпы скал. Чудо света – Метеоры.

Наш водитель Володя, увидев Петра Николаевича, что-то быстро говорит ему по-гречески. Тут же начинается быстрый нервный разговор. Они явно спорят о чем-то. Вскоре мы догадываемся о предмете спора, т.к. Володя все время показывает на часы. Мы превысили планируемое время пребывания в монастырях. Но Петр Николаевич все таки уговаривает водителя сделать еще одну остановку у монастыря святого Николая.

Быстро садимся в автобус и отправляемся к третьему монастырю Метеор. Быстро пробегаю глазами текст путеводителя, мысленно соглашаясь с его автором: «Путешественник, любующийся этим великолепным местом, то диким и величественным в зимнее время, когда северный ветер свистит в хаосе между каменными массивами, то тихим и вызывающим благочестивое настроение в солнечные дни, напоенные горными ароматами дикорастущих цветов и свежей растительности, которая обрамляет скальные трещины, ощущает ничтожность человеческого бытия вё бесконечности и становится паломником. Он находится рядом со своим Создателем, вокруг него простирается пейзаж, полный тишины и одиночества, нарушаемых только стремительным полетом птиц и мелодичным перезвоном монастырских колоколов. Эта небесная тишина уже века сосуществует с высочайшими серыми скалами, уходящими в небо, усеянными орлиными гнездами, а на вершинах скал разместились большие монастыри, скромные церквушки и, безлюдные в настоящее время, старые скиты.

Это единственное в своем роде монашеское государство, возникшее среди величественного каменистого пейзажа. Это место, на вершинах высочайших скал, между небом и землей избрали для себя местом обитания многие отшельники для того, чтобы быть ближе к Богу все оставшиеся годы их жизни, отрекшись от земных благ, посвятив себя молитвам и духовной сосредоточенности.

По преданию, первые отшельники поднялись на эти каменистые массивы задолго до 10 века н.э.. Они обитали в пещерах и в скальных углублениях, а рядом основывали небольшие площадки, так называемые, "молельные места" для исполнения молитв и изучения старых православных текстов.

Однако их религиозные обязанности требовали исполнения церковной службы и причастия, проводимых священнослужителями. Для выполнения этих церковных канонов отшельники вынуждены были ходить в старую церковь Архангелов, а позднее во вновь построенную церковь Богородицы. Наконец был построен Первый Скит в Дупиани, который вошел в Епархию Стаги.

Основание Скита в Дупиани около 11 в н.э. положило начало организованному монашескому государству (общине) - Метеоры и общинной монастырской жизни. Общее присутствие по воскресеньям на Божественной Литургии и на Святом Причастии привело первых отшельников к духовному братству, с течением времени к основанию первого монастыря Дупиани, а затем церкви "Протатон", по образцу одноименной церкви на святой горе Афон, именно там и назначался в качестве "первого лица" - игумен Скита, который осуществлял религиозную власть во всей общине и жил в монастыре.

В течение двух-трех веков Метеоры жили в атмосфере мира и спокойствия, а в 13 веке начались вторжения франков, сербов, каталонцев, албанцев и турок, стремившихся захватить Фессалию.

С 1328 года по 1344 год при Византийском императоре Андронике Младшем король Сербии Стефан Душан был объявлен царем сербов, греков (ромеев), албанцев и болгар. Он захватил Фессалию и соседние области. Наместником Фессалии он назначил Григория Прелюба, а властителем Этолии своего единокровного брата Симеона.

В 1334 году, изгнанный из Святых Гор нашествием корсаров, прибыл в Метеоры монах Афанасий, сопровождаемый своим духовным пастырем Григорием. Они обосновались на Столпе Стаги (Столп Капель) и прожили там около 10 лет.

Афанасий, впоследствии Св. Афанасий Метеорский, имел единственную цель - создание хорошо организованного монастыря по подобию Афонских.

В 1344 году он собрал 14 монахов из близлежащей округи и поднялся на "Платис Литое" (широкий камень) - гигантская скала, высотой 613 метров над уровнем моря, 413 метров над уровнем городка Каламбака, начав поистине титаническое для той эпохи дело - строительство первых сооружений знаменитого впоследствии монастыря "Великий Метеор". Этот благочестивый монах определил правила и поведение, которым должны были следовать монахи, соблюдая законы монастырской жизни в Метеорах».

Между монастырями Русану и святого Николая в скалах есть пещера естественного происхождения (Фото слева) Почему-то ей дали название "Тюрьма монахов".

Наш автобус останавливается у каменной лестницы, ведущей к монастырю святого Николая. Гид коротко рассказывает о монастыре. Оказывается он не действующий, монахов в нем нет, хотя каждый день наверх поднимаются священнослужители и совершают в храмах Божественную Литургию. Петр Николаевич предупреждает нас, что подъем на скалу будет очень трудным, и просит решиться на него только тех паломников, которые находятся в хорошей физической форме. Решаемся подняться втроем.

(За время этого подъема я не раз испугался. Трижды казалось, что силы оставляют меня, а строения монастыря, как казались недоступными, так и остаются далеко вверху. По последним пролетам лестниц я уже не шел, а почти полз на четвереньках).

Выхожу на смотровую площадку, перевожу дыхание. Рядом стоят два итальянских туриста, громко разговаривают, о чем-то спорят и поглядывают на меня. Вдруг один из итальянцев поворачивается ко мне и спрашивает: «Руссо?» «Руссо!» - соглашаюсь я. Лицо итальянца расплывается в широкой улыбке, а глаза лукаво сужаются. «Поп?» - спрашивает итальянец. Я киваю в знак согласия. Восторгу итальянца нет предела, а вот его товарищ напротив погрустнел, он достает бумажник и протягивает своему соотечественнику денежную купюру. Эх вы, братья – христиане!

В иконной лавочке монастыря приобретаем литературу, рассказывающую о его истории.

Площадка, на которой стоит монастырь святого Николая Анапафсаса, весьма ограниченная. Интересно, что форма зданий монастыря повторяет форму каменного массива.

Соборы и подсобные помещения, из-за недостатка площади были выстроены на различных уровнях, что создает ощущение лабиринта. На первом уровне располагается маленькая церковь, посвященная Святому Антонию. Ее небольшой алтарь имеет площадь всего 4 кв. метра и может вместить только одного священнослужителя.

На втором уровне находится собор Святого Николая, украшенный знаменитыми настенными росписями. Он узкий и длинный с низким куполом, без окон, с алтарем, вынуждено развернутым к северу. Главный собор, довольно узкий, освещается почти полностью свечами. Притвор, однако, широкий и светлый, когда-то он служил и монастырским двором. Здесь находится знаменитая икона Феофана – фреска: «Адам дает имена животным»

На третьем уровне находятся старая трапезная, которая используется как приемная, маленький собор Святого Иоанна Предтечи и склеп с черепами монахов.

Настенные росписи Феофана производят впечатление даже на неверующего человека. Это единственные настенные росписи, которые имеют подпись автора, в других же монастырях фрески не подписаны.

Феофан Стрелидзас или Батас родился около 1500 года на Крите, где и овладел мастерством иконописи. В зрелом возрасте, несмотря на то, что он был женат и имел двоих детей, Феофан стал монахом. Его сыновья унаследовали от отца искусство иконописи и стали талантливыми мастерами. Все шедевры настенной живописи Феофана находятся в материковой Греции. В 1527 году он расписал собор Святого Николая Анапафсаса. После этого он отправился на Святую Гору Афон и расписывал там соборы монастырей Великой Лавры и Крестоникитинский монастырь, где навсегда оставил свои бесценные произведения. Умер Феофан в Ираклионе, на Крите, в 1559 году.

Критская школа зародилась не на Крите, истоки ее находятся в Константинополе 14 века. Оттуда основные приемы ее распространились в Сербию, Македонию, Южную Грецию, в Мистру, и лишь в 16 веке, они достигли Крита, где они приобрели свою окончательную форму. Самые лучшие иконы критской школы находятся на Святой Горе Афон.

Церковь Святого Николая была построена на средства Митрополита Ларисы Дионисия и иеромонаха и экзарха Стаги Никанора, о чем и свидетельствует надпись, находящаяся над входом в собор.

В притворе изображено Второе Пришествие Христово, а в южной части - основатели храма Дионисий и Никанор, которые обращаются с молитвой к Богоматери и к Святому Афанасию Метеорскому. Имеется также замечательная фреска Богоматери с маленьким Христом, держащим ее за большой палец.

Под сводом храма "Молитва со Христом" – рядом со Спасителем, наклонив головы к нему изображены Богородица и Иоанн Креститель; ниже: справа - образ Божией Матери (по знакомому нам типу "Знамение"; слева: пророки Иаков и Исаиа; еще ниже в полный рост изображение архидиакона Стефана, а справа от него, сявтители Василий Великий и Иоанн Златоуст. Внизу мы видим пророка Иону во чреве кита».

Прощаемся с монастырем святого Николая, начинаем долгий спуск вниз. Мобильные телефоны у нас вдруг начинают звонить. Нас заждались внизу…

Какой простор перед глазами! Перед нами скала причудливой формы, она вся изрыта монахами, которые делали для себя жилища на отвесных склонах. На этой скале замечаем едва различимую светлую полосу, а в середине ее красные точки. Это – альпинисты, совершают подъем на вершину. 14 лет назад один альпинист, поднявшись на нее, отказался спускаться назад. Уже 14 лет он живет на вершине, питается той скудной растительностью, которую может там отыскать. Другие альпинисты прозвали его Робинзоном. Считается, что тот, кто дотронется до Робинзона, будет счастливым. Потому на эту скалу и зимой, и летом совершаются восхождения.

Однажды у правительства Греции попросили разрешения снять в Метеорах несколько фрагментов фильма об «агенте 007 Джеймсе Бонде». Съемки должны были происходить как раз на этой скале. Высокие чиновники дали разрешение на съемку, но, когда сюда приехала съемочная группа – монахи обратились к правительству с просьбой запретить здесь пребывание голливудских работников. И правительство не ослушалось монахов – съемки были запрещены.

Делаю последние снимки с высоты скалы. Метрах в 80 внизу видны маленькие светлые квадратики на зеленом лугу, это ульи, там пасека. Мы уже видели много пасек. Я удивил Петра Николаевича тем, что знаю, как по-гречески пчела – мелисса. Есть такая трава, похожая своим видом на крапиву, со очень приятным запахом. Называют ее еще «лимонная мята». Траву эту очень любят пчелы, потому, видимо, и получила она свое название. Когда-то у моего деда, пчеловода, в огороде стояли ульи, а рядом росло много мелиссы.

Спускаемся к автобусу. Водитель Володя в гневе! Нам долго выговаривают, что нужно соблюдать временной режим поездки. Впереди большой переезд, самый большой за все время паломничества.

Позади остаются удивительные Метеоры. Последний взгляд на долину. Мы успеваем заметить еще одно необычное место, привлекающее сюда паломников и туристов, но не обычных, а имеющих альпинистские навыки. Это пещера святого Георгия Мандиласа . Согласно поверью, святой Георгий исполнит желание того, кто доберется до его пещеры и оставит там свой платок. Поэтому каждый октябрь в деревню Кастраки съезжаются альпинисты, чтобы поднять в святую пещеру. Они оставляют там свои платки на год. Через год им предстоит снова подняться в пещеру, чтобы забрать свой платок. Такой плат хранят, как великую святыню.

Небольшой ровный участок дороги. За окном снова попадаются маленькие часовни. Иногда можно видеть целые «магазины часовен», там на небольшой площадке выставлены различные часовенки, от самых маленьких, до таких, в которых одновременно может разместиться человек семь – десять. Видимо, жители деревень иногда приобретают их вскладчину, либо, исполняя какие-то обеты.

За окном на лугах и склонах гор много оливы. Встречаются стада овец. Коров видели всего один раз, а лошадей – ни разу.

Видимо, мы здорово выбились из графика. Наш шофер ведет автобус с явным превышением скорости. Может быть, это здесь и не так опасно, ведь дорога очень хорошая.

В 70-х годах к власти в Греции пришли военные, их называли «черные полковники». Ими была устранена монархия. За короткое время в стране произошли большие изменения: все малоимущие граждане получили большие ссуды на строительство жилья; крестьяне получили земельные наделы; были построены хорошие дороги. А вскоре «черные полковники» объявили о своем уходе. Был избран президент, парламент, Греция стала демократической республикой. Хотя, греки говорят о трех ветвях власти, существующей сегодня в стране: президент – парламент – архиепископ.

Дорога теперь идет в горах. Автобус совершает резкие повороты на «серпантине» так, что, кажется, была бы скорость хоть немного больше – перевернулись бы. На обочинах здесь установлены указатели высоты над уровнем моря. Видимо, это тоже должно помогать опытному водителю. Проехали отметку 1700 м. За окном появился туман. Водитель снизил скорость до 40 км/час, но этого явно недостаточно для безопасной езды, т.к. видимость всего 10 метров.

Я с напряжением и страхом наблюдаю, как внезапно впереди появляются фары встречных грузовиков и бензовозов. Дорога здесь довольно узкая, чтобы разъехаться с длинным автопоездом на крутом повороте, нужно быть действительно водителем – ассом. Начинается мелкий дождь, асфальт теперь скользкий. «Въехали в облака», - поясняет Петр Николаевич. Слева отвесная скала, справа пропасть. Дорога у пропасти не ограничена ни столбиками, ни парапетом. Считается, что лучше дать водителю несколько лишних сантиметров дорожного покрытия, чем занимать его бесполезными здесь ограничителями. Резкий поворот… нас прижимает к правой стенке автобуса с перегрузкой, никак не меньше, чем 2g… Снова поворот, впереди показывается зеркало, закрепленное в скале. В хорошую погоду в такое зеркало видно, нет ли за поворотом машин. Сейчас оно бесполезно. Водитель дает длинный гудок и три коротких... Из-за скалы нет ответных сигналов. И нас теперь прижимает куда-то влево, сзади раздается женский визг. Но автобус не перевернулся, но и не сбавил скорость. Снова поворот, снова сзади кто-то кричит. Кому-то становиться плохо от постоянных поворотов. Женщины передают друг другу леденцы, валидол, бутылку с водой, чтобы умыться. Я вспоминаю наивное желание, приехав в Грецию, взять здесь автомашину напрокат, и ездить по собственному маршруту.

Повороты, повороты, повороты… Обращаю внимание, что в автобусе тихо, никто больше не кричит от ужаса. Поворачиваюсь, все женщины сидят спокойно, в руках у некоторых из них молитвословы, другие читают молитвы по памяти, закрыв глаза рукой.

Резко выходим из тумана, пройдена полоса облаков, теперь они под нами. Высота больше 2 км. Становиться холодно, все достаем теплые вещи, свитеры, куртки. Одеваемся.

Горы здесь другого цвета, красноватые. «Здесь кобальтовые породы», - поясняет гид. На склонах гор снег. Много больших хвойных деревьев. Да это же наша климатическая зона! Только вот берез нет, и облака внизу, а не вверху.

Проезжаем город Мeцево, слева внизу горнолыжный центр Греции. Дальше на нашем пути город и гора Катара, в переводе с греческого – проклятая. Остается еще 60 км. До Иоанины – столицы центральной Греции.

Пологие склоны поросли лесом, а на обрывах видны скальные гранитные глыбы. Горы называются Пиндoсские. Главная вершина – Пиндoс, а местных жителей называют пиндoсы.

Наконец начинаем спускаться. Дорога теперь не такая извилистая, т.к. в горах прорублены длинные туннели. Склоны гор теперь снова покрыты травой, кустарниками, а еще ниже оливой, но обрывы их скалистые, светлые, тут мраморные породы.

Въезжаем в туннель длиной 150 м., но в нем 3 разворота под 90 градусов. Снова туннель и снова крутые повороты. На крыше туннелей установлены большие вентиляторы, словно пропеллеры самолетов. Третий, четвертый, пятый туннель. Высота над уровнем Ионического моря 500 м. Теперь едем в Ираклион. 7,8,9 туннели, справа бежит горная река. У дороги часовни с колоколенками. В часовнях открыты двери, но не видно ни одного человека, хотя свечи горят. Там самообслуживание, зашел в часовню, взял свечи, поставил, помолился. Если захотел, то положил в кружку деньги… Кружки для денег с большим отверстием, а, иногда, как чаши или ведра. Говорят, что в последние годы были случаи, когда люди воровали деньги из такой «безнадзорной» кружки. Этими людьми оказывались чаще всего цыгане, или… наши соотечественники, занимающиеся здесь шубным бизнесом. В Греции не любят цыган, меняют свое отношение и к бизнесменам из бывшего СССР.

Подъезжаем к городу с озером святого Иоанна – Иоанина. Здесь, а не в столице, находиться знаменитый медицинский центр страны с мед. институтом.

От Иоанины повернули направо на Игуменицу. Сразу потеплело, раздеваются. Едем по равнине, надолго ли? Метрах в сорока от дороги - рекламные щиты… Умные греки! О безопасности движения заботятся. Пассажир рекламу прочитает, а водитель на нее даже не отвлечется.

Иногда, правда, щиты с какими-то надписями стоят перед въездом в деревни и села, и на выезде из них. Просим Петра Николаевича перести нам эти надписи. «С радостью!», - соглашается наш гид. «На въезде в населенные пункты вы видите приветствие местных жителей. Они разные. Только что мы проехали щит, на котором было написано "Мы рады видеть Вас! Мы рады Вам!" А теперь подъезжаем к концу села, тут стоит щит с надписью "Храни Вас Бог!"»

Задумываюсь. Так ли мы встречаем, приезжающего к нам человека? Такие слова, пожалуй, мы приберегаем только для самых близких и родных.

Снова забираемся в горы. Снова серпантин. В городках и селах дома невысокие белостенные, с крышами непременно из красной глиняной черепицы.

Вот, на пустынном участке дороги, попадается рекламный щит, почему-то стоящий у самого края дорожного полотна. Нет, это не реклама, это карта местности, а перед ней площадка для парковки. Умные греки! Нужно определиться по карте - остановись, выйди из машины, сверься с картой, а потом поезжай дальше.

Снова забираемся в горы. Снова преодолеваем полосу облаков. Дорога превращается в сплошной серпантин. Наш мудрый гид просит у Володи разрешения включить музыку, а получив согласие, передает водителю диск. Через минуту из громкоговорителей, расположенных над каждым сидением, раздается негромкий голос монаха, читающего молитвы на церковно-славянском языке.. Еще через несколько минут начинается молитвенное пение в унисон уже на греческом языке. Какое-то время это пение помогает нам преодолевать тошноту, головокружение и страх.. Петр Николаевич внимательно следит за нашим состоянием, и, когда женщины начинают снова передавать друг другу воду, валидол, леденцы, объявляет, что сейчас поставит диск с народной греческой музыкой. Мы ждем, что услышим «Сиртаки», но начинает звучать удивительно спокойная, красивая музыка. «Это – бузуки», - говорит гид, - «Народный греческий инструмент. Позже вы услышите золотые голоса двух греческих знаменитостей: Георгия Долареса и оперной звезды Прангулидис»

Мы видим вершины гор. Под нами облака. Звучит воздушная музыка. бузуки. «Лепота!» - произносит Петр Николаевич. Разве можно с ним не согласиться?
>Бузуки (asx, размер - 51 кБ)

Снова ровный участок дороги. Есть время немного перевести дух. На обочине стали появляться автобусные остановки. На каждой останове есть табло, где указано, сколько стоит билет до конечного пункта у того или иного автобуса.

«Ну, потерпите немного!», - просит Петр Николаевич, - «Нас ждет последнее испытание на сегодня»… И автобус снова выезжает на горную дорогу. Снова едем вверх, вверх, вверх…, Мы все ближе к облакам,…теперь - в облаках,… и вот они уже опять под нами,… На дороге пропасти, а скорость у нашего автобуса большая… Поворот со скрипом протекторов на 90…, на 120…, на 180 градусов. Перегрузки!!! Кому-то снова нехорошо. Больше не отвлекает от космических трудностей прекрасная музыка, сознание рассеяно, молитва не получается. А время уже 19.59. По программе поездки в 21.00 должен быть ужин в Игуменице, значит, к тому времени нас уже должны разместить в номерах отеля. Еще немного, еще чуть-чуть…

Обращаю внимание на то, что многие названия сел здесь начинаются с «поли» – много. Богатые греки!

Снова становиться холодно, стекла быстро запотевают. На склонах гор снег. Вершины гор так близко, что, кажется, дорога сейчас пойдет по блистающим хребтам.. Высота больше 2 км. Быстро скрывается за вершинами солнце, и очень скоро наступает темнота. Сумерки в наших широтах дляться гораздо дольше.

Дорога узкая, повороты крутые, едем с включенным ближним светом фар. Вот последний перевал, и дорога впервые резко идет вниз. Отовсюду слышен шепот «Слава Богу!»

Дорога постоянно идет под уклон. Уже совсем стемнело. Впереди множество огней – это Игуменица, портовый город с населением чуть больше 10 тысяч человек. В 20.40 наш автобус останавливается у трехзвездочного отеля «Астория».

То ли мы очень сильно устали, то ли ничего не понимаем в гостиничных «звездочках», но по комфортабельности трехзвездочная «Астория» нам кажется гораздо выше, чем четырехзвездочный «Палас».

Все действительно устали, сегодня мы провели в автобусе часов семь – восемь, а проехали… быть может, километров 600!

Размещаемся в номерах. Когда выдают ключи от номеров – предупреждают, что уходить и приходить можно когда угодно, а ключи сдавать на вахту не обязательно.

«Через 20 минут нас ждут в ресторане отеля», - напоминает Петр Николаевич, - «А после ужина можно будет погулять по ночному городу. Можете безбоязненно ходить где угодно. Преступность в Греции есть лишь в тех районах, где живут албанцы, но и она, по сравнению с другими европейскими городами, ничтожная. Разница – десятки раз». Действительно, мы видим, что на улицах многие люди оставили на ночь велосипеды, на сидениях мотоциклов лежат сумки, шлемы. Понятно, что, кроме хозяев, их никто не возьмет...

На трапезе сначала подают греческий салат: крупно нарезанные свежие помидоры, свежие огурцы, репчатый лук (очень сладкий, по вкусу напоминающий яблоко), и сверху кусок греческого сыра (брынзы) 1х7х13 см. Все это обильно полито оливковым маслом холодного отжима. Затем жареная рыба Ионического моря с картошкой. Рыбу называют местной треской. У каждого в тарелке целая (с головой и хвостом) рыбка, размером 20 – 25 см в длину. Довольно вкусная, и самое главное: есть очень удобно, из костей – только позвоночник. В номере туалет и душ. На раковине пакетик с маленьким кусочком ароматного мыла. В душе 2 пакетика, в одном – гель для душа, в другом – шампунь. Здесь же фен, большое зеркало, 2 белоснежных махровых полотенца: одно маленькое, другое большое. В комнате 2 окна, большой балкон с видом на море, до которого всего 50 -60 метров. На балконе пластмассовый столик, стул, на столе пепельница, которую вполне можно принять за небольшую вазу – конфетницу. Все для отдыха.

Сегодня был тяжелый маршрут: Катерины – Метеоры – Лариса – Панацея – Каламбака – Иоанина – Игуменица. Завтра на пароме едем на о. Корфу или Кeркира.
 
*

Выходим погулять после ужина. Ходим вдоль береговой линии. На улице ночь, но город освещен огнями рекламных щитов с названиями отелей, гостиниц, кафе. У причалов стоят красивые, освященные прожекторами, паромы, катера, яхты. В это время года темнеет здесь гораздо раньше, чем в Москве. Сами сумерки очень короткие. Это юг. Мы не в наших высоких широтах… Жалко, что небо затянуто тучами. Хотелось бы увидеть звезды. Какие они здесь?

Но вот в облаках показался просвет, и мы видим месяц. Все удивлены, т.к. он расположен не вертикально как у нас, а горизонтально; острые концы его направлены вверх, а сам месяц напоминает чашу или лодку. 2 – 3 минуты и чаша месяца скрывается за облаками. Теперь в небе, под углом 35 градусов замечаем летящие огни. Что это, вертолет? Но за ним еще огни, еще… НЛО?! Нет. Там же горы! Просто по горной дороге едут автомобили.

Пожалуй, на сегодня достаточно впечатлений. Надо идти в отель отдыхать.
 
В начало          Далее

[версия для печати]
 
  © 2004 – 2015 Educational Orthodox Society «Russia in colors» in Jerusalem
Копирование материалов сайта разрешено только для некоммерческого использования с указанием активной ссылки на конкретную страницу. В остальных случаях необходимо письменное разрешение редакции: ricolor1@gmail.com